◎高春明

作为历史悠久的文明古国，中国素有“衣冠王国”的美称。在华夏大地上，人们用华美的服饰装扮自己，彰显身份，标示彼此的关系，蕴含着丰富的文化内涵，彰显着东方民族的审美情趣和风化礼仪，它像活化石一样反映着特定社会的政治、经济、军事、文化、艺术和民俗。

尊卑有序：上古服制

商代，冠服制度初步建立，服装具有了划分身份等级的功能。殷商初期，社会生产力较为低下，大规模的丝织生产尚未得以确立，一般百姓主要使用粗布和毛褐材料制作衣服。后来随着纺织技术的发展，人们在传统的织机上安装了提花装置，织造出各种图纹，由此，用以昭示和区别身份等级的冠服制度开始确立。

到了周代，纺织技艺大大提高，国家出现了专门为贵族生产丝绸的作坊。衣冠制度也因此作为一项重要政治制度逐步完善了起来。当时，上自天子卿士，下及庶民百姓，衣帽各有等差，服饰贵贱有别。到了周代后期，冠服制度被纳入“礼治”的范畴，成为国家政治文化生活的重要组成部分。

春秋战国之际，“百家争鸣”，服饰也异彩纷呈，如楚国崇尚戴高冠，贵族男女不仅穿丝履，还在履上饰珠翠；魏国男子喜欢在黑衣之外加罩白色罩衣；齐国则从齐桓公开始，举国上下皆尚紫服；秦国崇尚武力，勇士头上皆裹红巾；赵国的儒生身穿褒袖长衣，足蹑方履，走起路来两袖翩翩。

春秋以后，中国还出现了一种新颖的服装——深衣。深衣就是长衣，具体的做法是将上衣和下裳合为一体，连成一件，因其穿着方便而受到广泛欢迎，后世的袍褂、长衫等，都是在深衣的基础上产生的。

古朴典雅：秦汉礼仪

秦代的服饰受阴阳学说的影响，崇尚黑色，在款式上延续了春秋时期的基本形式。

汉初建国，服饰沿用秦朝旧制，不分尊卑，都穿黑色之衣。直到公元59年，朝廷才正式议定了车服制度。

秦汉时期的男子服装以袍为主，它是在深衣的基础上演变而成的，不分男女均可着之。汉代袍服衣袖宽博，尤其是臂肘处做得十分宽大，形成圆弧，但到了袖端，则明显收敛并装上袖口。人们还会在袍的领、袖、襟、裾等部位缀上缘边，绣上各种美丽的花纹，使袍变得更加精美。

从湖南长沙楚墓的帛画和湖北、山东、山西等地出土的陶俑、木俑来看，西汉时期妇女的深衣，穿在身上可以缠绕数道，每道还有花边露在外面，层层叠叠，十分美丽。还有一种深衣，下摆被裁成三角，上广下狭，穿着时叠压相交，绕体一周，宛如燕尾。从晋代画家顾恺之的作品《女史箴图》中可以看出，在这种深衣边饰上，还常常有狭长的飘带垂下，别具情趣。

潇洒飘逸：魏晋风度

魏晋南北朝时期，民族交融，服饰风尚发生着显著的变化。同时，佛教的传播、玄学的盛行，使得魏晋服饰崇尚飘逸洒脱。上自王公名士，下及文人儒生，无不大袖翩翩。衫子的颜色以素雅为主，尤喜白色。这种不拘礼法、崇尚自由的服 装风格在江苏南京南朝墓出土的砖印壁画上可以看到。在名为《竹林七贤与荣启期》的壁画中，几位雅士穿着单衫，袒胸露脯，散淡超脱，是魏晋风度的真实写照。

魏晋南北朝时期也是裤子的盛行时期。受北方少数民族生活方式的影响，这个时期的士庶百姓崇尚穿长裤。裤子的款式相当宽松，尤其是两只裤管大多做得十分肥大，俗称大口裤。

雍容华美：盛唐气象

唐代是中国封建社会的繁盛时期，京师长安是世界著名的都会和东西文化交流中心。据《唐六典》记载，和唐朝政府来往的国家有300多个，最少时也有70多个。对于外来的衣冠服饰，唐朝政府采取兼收并蓄的态度，从而使唐代的服饰变得更加丰美和华丽。

圆领袍衫是唐代男子服装的主要形式，一般用织有暗花的料子制作，并以颜色区别等级。在袍服的下部，通常还施有一道横襕，名为“襕衫”，这种襕衫一直延传到宋代。

唐代女性的服饰瑰丽美艳，风格大胆开放。初唐时期，妇女服装以小袖短襦及长裙为主，盛唐以后衣袖日趋宽大。衣服的领子在盛唐以后流行袒领，里面不穿衬衣，袒露胸脯，所谓“粉胸半掩疑晴雪”“长留白雪占胸前”等诗句，吟咏的就是这种装束。除衫襦外，唐代女性还穿一种名为“半臂”的短袖，一般做成对襟，长及腰际。

唐代妇女还喜欢在肩背上披搭一条帛巾，形似披风。帛巾的材料，以轻薄的纱罗为之，上面印画各种图纹。陕西乾县永泰公主墓及山西太原金胜村墓壁画所绘的妇女，就做这种打扮。还有一种帛巾，长度达两米以上，将其缠绕双臂，酷似两条飘带，走起路来飘飘若仙。

唐代贵族女性的裙饰也很有特点，如安乐公主用百鸟之羽制作了一条“百鸟裙”，裙子颜色会随着光线的不同而变化，华美异常，名噪一时。各阶层妇女纷纷效仿，一时间山林中奇禽异鸟几乎被捕无遗。后由朝廷出面禁止，才有所收敛，但也未能禁绝。后世所谓的翠纹裙、翠霞裙及孔雀罗裙等，均由这种裙子发展而来。

清新雅致：宋式美学

宋代的理学对当时人们的衣冠服饰影响明显，崇尚素简。所以，宋代的衣冠服饰变化不多，色彩也不如前，给人以质朴、洁净和自然之感。

宋代男子服装以圆领袍衫为主，除此之外，上自帝王，下至百官，除了参加祭祀典礼、隆重朝会外，平时一般都戴幞头。后来，幞头演变成帽子，其中公服幞头以硬翅为多，展其两脚，形如直尺。

宋代的社会风气比较内敛，女性穿着罗衫时多在里面加入衬衣，有的还在衫子里面缀上一层衬里。宋代妇女所穿的衫被称为“大袖”，多作正式服装。这种大袖样式，在敦煌莫高窟壁画、永乐宫三清殿壁画中有具体反映。大袖的演变形式，叫“背子”。背子是一种便服，形制与大袖相似，只是衣袖做得比较窄小，不如大袖宽阔。穿着时可以把它罩在襦袄之外，也可衬在大袖里面。这种背子，上自后妃，下及婢妾都可以穿着。士庶妇女因为劳作的关系，也喜欢穿简洁的背子。

宋代的女性服饰用色，一般比较清淡，如淡绿、粉紫、银灰、葱白等，以质朴清秀为雅，而下裙颜色则较为鲜艳，有青、碧、绿、蓝、白及杏黄等。贵族妇女还喜欢用香草浸染裙子，穿在身上能散发出阵阵香气，深受欢迎。

元代服装以长袍为主。男子公服多从汉俗，并以颜色及纹样区别等级。蒙古族妇女服饰亦以袍服为主，其制多用左衽，袖口较为紧窄。汉族妇女仍穿襦裙，受蒙古族服饰影响，有时也用左衽。

整饬回归：大明复兴

明朝统治者对整顿和恢复传统的汉族礼仪相当重视，在服饰上，上采周汉，下取唐宋，制定了新的服制，并数百年间变动不大，只是在服装的颜色及禁忌方面做了些具体的规定，如不许官民人等服蟒龙、飞鱼、斗牛图案，不准用黑色、黄色和紫色，不准私穿紫花罩甲等。

从明朝中后期开始，江南士人的服饰逐渐趋向华丽鲜艳，质地追求丝绸绫罗，式样奇异翻新。这一趋势的出现，与明代后期生产力的发展密切相关。这一时期，男子头上的儒巾飘逸洒脱，女子身上的比甲柔媚紧致，形成了一道亮丽的市井风情画。

明代男子的服装以袍衫为尚，妇女服装大多仿自唐宋，一般用右衽。背子也是明代妇女的常用服饰，其基本样式和宋代大体相同。

比甲是一种没有袖子的对襟马甲，其样式较后来的马甲为长，据说产生于元代，先为皇帝所穿，后来才普及于民间。到了明代中叶，妇女穿着比甲已成风尚，并大多流行在年轻女子中间。到了清代，比甲仍盛行不衰，后来的马甲就是由比甲演变而来的，可以说是比甲的短款。

上襦下裙，在明代妇女服饰中仍占一定比例。裙子的颜色崇尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。到了明末，裙子的装饰日益讲究，腰间的褶裥越来越密，每褶都用一种颜色，微风吹来，色如月华，故被称为“月华裙”。此外，还有用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条绣以花纹，另在两畔镶以金线，时称“凤尾裙”。

多元共生：满汉融合

清代男子，袍褂是最主要的礼服。清代长袍多开衩，官吏士人开两衩，皇族宗室开四衩。开衩之袍，袖口装有箭袖，以便骑马射箭，因其形似马蹄，故称“马蹄袖”，平时袖口翻起，行礼时则放下。不开衩的袍褂，俗称“一裹圆”，为百姓服饰。

清朝职官的褂子，颜色上黑中透红，另外在胸背正中还各缀一块补子，形制是文官绣禽，武官绣兽，大体与明朝相同。还有一种长度仅及腰际的褂子，便于骑马，所以被称为“马褂”。清代普通女性穿袄裙、披风。披风是外套，作用和男褂相似，其制为对襟、大袖，下长及膝。披风之上装有低领，点缀着各式珠宝；披风的里面还有大袄小袄。

妇女的下裳多为裙子，颜色多为红色。裙子的样式初期保存有明代的风格，有马面裙、凤尾裙及月华裙等，后来随着发展也有许多变化，如有在裙子上装飘带的，也有在裙幅底下系以小铃铛的，还有在裙子下端绣水纹的，形形色色，不一而足。

披肩则是妇女披搭在领肩上的一种小型服饰，通常用质地厚实的布帛制成，一般裁制成方形、圆形或菱形。受少数民族服饰的影响，披肩也常常被裁制成如意头式，前后左右各饰一硕大的云头，因此得名“云肩”。一种最为讲究的云肩用白绫裁制，前后两面刺绣花鸟，缀上金珠、宝石、钟铃，行动时叮当作响，使穿着者显得俏丽动人。

综上而言，在数千年的中华文明史上，每个朝代的服饰都有其独特的魅力：汉代的古朴、魏晋的飘逸、隋唐的雍容、宋代的雅致、明清的华丽……这种服饰之美如同绚烂的人文画幅，彰显着中华民族的独特气质，舒展开一幅生动的历史图卷。如今，随着时代的变迁，服饰也在不断地创新与发展，然而那份对美的追求和对传统的尊重亘古常在、历久弥新。

（本文摘编自《中国文化之美》（全国哲学社会科学工作办公室编，中信出版集团出版）《衣冠华彩》一文）